九华山的茶季散文随笔

每年的清明前后，九华山人便开始采摘新茶了。山村家家户户都有茶园，茶人对茶事十分精心，他们告诉我农历二月一过，他们便三天两趟地上茶园探望，特别是对那些每年都贪早透芽的茶树更倍加青睐。一般正常年景，清明前十天左右就有新茶上市。谓之“雀舌”，“兰芽”。半寸之长，淡绿之中略带娇黄。头几次采摘不多，主人钦点村里清一色的姑娘们来采。一片百亩茶园也不过10斤左右鲜叶，采回后，摊晾在几个小簸箕里，再放在山村稀疏竹林树阴下，让筛下的阳光照晒三两个小时。鲜叶摊晾照晒时间的长短是茶人最讲究的，有人甚至用毕生的精力去探索研究。

鲜叶在茶树上采下，有了伤口，它会慢慢分泌出一种自身特有的物质来保护伤口。（自然界大多数生物都是这样。）这分泌出的物质就是茶的香津。在花花阳光下的摊晾，是催化吧，让鲜叶体内的这种细胞受干扰，活动起来护伤口。所以说这摊晾的时间长短最有学问，时间到了，就必须上热锅内杀青，否则，时间长了，它又挥发过了，香气跑掉了，做出的干茶，泡出香味不长，甚至没有香味。

九华山人做茶最讲究的另一点是坚持用铁锅烧柴炒茶杀青，用木炭火烘干。

锅内炒茶杀青，这是技术活，一般人是不行的。最关键的是两点：一是炒茶人的两手对于锅内的温度有着特别敏锐的感觉，似温度计。二是手快，能迅速将高温锅内的茶叶捞起抖开散热。这捞起放下必须干净利索，不能有叶片遗锅，否则会焦锅，将叶片烫伤起泡。坐在灶前烧火的人，也不简单，虽听从灶上炒茶人的指令，但锅内温度的高低，锅底火大火小，全由他来控制。这锅底火候的控制十分之难，炒一锅茶的'前后不过五六分钟，温度是不一样的，它是个渐升又渐降的过程。这“炒茶杀青”一台戏全由这二人配合。急火热锅，这二人的各自操作不慌不忙，都是顶尖功夫，手艺了得！所以，茶作坊里的做茶师与司火人是不轻易换的，所谓的“色香成败在几微”，靠的是这两人。

每到茶兴时节，山村家家无闲人，头浪茶只摘一叶一芯，一两天内就必须采下，要不，它会一夜之间偷着长个儿。傍晚时，家家做茶了，茶坊里飘出的茶香，先是淡淡的，继而是浓浓的，直袭鼻喉，给人一种特有的淳厚之感。这家家户户茶坊里做茶随着热气散发的茶香，很快地弥漫于整个山村，无处不在，您是无法回避的。这时空气的热度也在上升，形成一股股热风香浪，一浪高过一浪，十里之外，即能闻到。香味达到浓烈之感，往往最能醉人。若是城里来的人，从未闻过此种淳厚茶香，一定会醉晕的，我的城里朋友就有过这样反应。

夜深人静了，茶坊里做茶人还在忙碌着———烘茶。这道工序也是凭经验的技术活。烘茶的炭火（前面提过，也是最讲究的），是早已瓮在火盆里的宿夜火。木炭经过充分的燃烧，炭火红透后就没有了烟气，才能用来烘干茶。茶是仙品，最忌烟异味的，所以做茶，采茶时，主人往往都是挑选清一色的素手姑娘们。

清明前后，九华山村村寨寨家家户户白天采茶晚上做茶。茶人做茶经常是通宵达旦，山村也就通宵达旦弥漫着茶香。真可谓清明入佛地，家家茶飘香。这可是一点儿也不夸张！